先日、<a href=“http://jaap-net.jp/members-motoi. target="_blank”>元井英貴（Motoi Hideki）氏の航空写真講座に参加する機会がありましたので、当時のノートをまとめておきます。

元井氏は50年以上の航空写真経験を持つプロのカメラマンであり、有名な航空愛好家雑誌（航空ファン、今回の講座では同誌の編集長もいらっしゃいました）で写真知識の連載を何年も行っており、私は以前から彼のことを知っていました。今回、3時間にもわたる講義を直接拝聴することができ、大変光栄でした。

さて、今回の小規模な講座の参加者は30人弱だったでしょうか。大半は50〜60代以上の中高年の方々で、私はその中では若い方であり、航空写真愛好家の年齢層はやや高齢化しているように見えました。

まず元井氏が提示した視点は、1枚1枚の写真を鑑賞するには4つの段階があり、 「撮影」→「選別」→「レタッチ（現像）」→「他人と共有する」 この全過程に関わってこそが写真の楽しみである、というものでした。この考え方は非常に興味深いものでした。 「選別」という作業は最も難しいかもしれません。なぜなら、人の芸術的なセンスと表現力が基礎になるからです。 また、航空機を撮影する際、機体の曲線を伴うハイライト部分を強調できれば、往々にして良い効果が得られます。

次に元井氏が、自身が撮影時に使用している機材と様々な設定方法について紹介されました。以下に一つ一つ列挙します。

カメラ： 現在は主にニコンのD810、単焦点レンズ300 f4と35 f1.8、そして70-200 f2.8のズームレンズを使用しています。 フルサイズかAPS-Cかという問題については、画質を追求する観点から、フルサイズを強くお勧めするとのことです。

画素数： 一般的なプロの印刷用途であれば1200万画素も十分であると考えています。したがって、画素数の多いカメラよりも、良いレンズの方が重要です。

フォーマット設定： 14bitのRAWを使用します。こうすることで明暗の階調に有利です。また、RAWを使用するからといって、露出パラメータを絶対に疎かにしてはいけません。

オートフォーカスエリア： 一般的に機体で最もシャープな部分、例えばコックピットの風防などを選択しますが、もちろん構図によって決定します。 彼はよくオートトラッキングモードを使用し、航空機の飛行状態に合わせてフォーカスポイントを絶えず調整します。

シャッター速度： 重要なのは、被写体に応じて何をぼかすかを考えることです！例えば、地上撮影では背景の建物や树木を、空中では雲を、2機の撮影ではそのうちの1機をぼかすなどです。つまり動感を表現するには、ただ青空に機体が1機あるだけでは、画像として見るととても単調で、奥行きがなくつまらないのです。もちろん純粋な航空機ファンの視点からすれば、機体の様々なディテールを見ることの一種の満足感もありますが、ぼかしの効果には必ず注意してください。 彼がよく使用するシャッター速度は1/125から1/800の間で、もし単に青空を背景にするなら1/1000でも構いません。

ピクチャーコントロール： 通常はカスタマイズします。D810を例に挙げると、Flatの設定をベースに、コントラスト＋2、明瞭度＋2、シャープニング（輪郭強調）＋2、彩度＋1.5を選択します。

露出： 絞りとシャッター速度は通常マニュアルですが、ISOはオートにするので、セミオートモードと言えるでしょうか。もちろん、背景が明るすぎたり、航空機の着陸灯が点灯していたりする特殊な条件下では、露出アンダーになりがちなので、その際はISOも手動で設定します。

測光モード： D810のハイライト重点測光を使用し、画像の中で最も明るい部分が白飛びしないように保証します。ちなみに、私のキヤノンカメラにはこの機能がないようですが。。

露出補正： 上記のハイライト重点測光を使用しているため、航空機を撮影する際は通常補正しません。しかし、風景などを撮影する場合は－0.3、人物を撮影する場合は＋0.3とします。

カメラのアクティブD-ライティング： 通常は使用しませんが、ソフトウェアを使ったレタッチ（現像）時にこの機能を使用します。

ホワイトバランス： 通常、屋外撮影時は晴天モードにしていますが、室内や多光源撮影時はオートモードを使用します。

ISO： 間違いなく基本感光度を使用するのがベストです。彼は通常、昼間は64〜1600、夜間は8000以下で使用しています。

ノイズリダクション： 色ノイズ（黄緑色が多い）と輝度ノイズ（黒い斑点が多い）の2種類があります。彼は通常、カメラ本体のノイズリダクション機能は使用せず、レタッチ（現像）時にソフトウェアで処理します。その順序は、まず色ノイズ低減（例：－2）、次に輝度ノイズ低減（例：－1）です。

保存フォーマット： もちろんRAWです。特にレタッチソフトは進化し続けているので、以前に撮影した写真を新しいソフトで編集すれば、往々にして良い結果が得られます。

レンズの焦点距離： 一般的に400以上になると、陽炎（かげろう、heat haze）の問題が深刻化し始めるので、通常300で十分です。

ズームか単焦点か： 画質を追求するなら単焦点に間違いありませんが、ニーズに応じて選択するしかできず、両立は不可能です。 また、古いレンズを迷信のようになんでもかんでも信じるのはやめましょう。技術は進歩しているのですから、現代のカメラボディに合わせて設計された新しいレンズを使うべきです。

絞り： 単に被写界深度のことだけを考えるのではなく、光学性能への影響を強く意識しなければなりません！つまり、絞りの変化は画質に大きな影響を与えます。解像度、色収差、レンズフレア（ゴースト、雑光）、ピンボケ、画質の均一性といった側面を必ず意識してください。 絞り込むことは、解像度と画質の均一性の改善に最大の効果があり、色収差とレンズフレアにもある程度の改善がありますが、ピンボケにはほとんど影響しません。 彼が撮影時に大口径（開放）を使うのは、ソフトな効果やフレアを出したいといった特別な場合だけです。シャープな効果を得たい場合は2〜3段絞り、通常はf8程度にします。しかし、f11からシャープネスとコントラストの低下が始まり、f16以上では回折現象の影響が急激に悪化します。そのため、f16を使わざるを得ない場合は、レタッチ時にシャープネス編集を行います。

手ブレ補正機能： 画質には全く影響しないので、基本的にはニコンのスポーツVRモードを使用します。

テレコンバーター： 画質に影響するため、めったに使いません。

レンズのフィルター： デジタルカメラにとっては、昔のフィルムカメラのようにUVフィルターなどは考慮する必要がありません。画質への影響や、フレアの副作用もあるため、彼もあまり使用しません。

追尾撮影： 額を支点にして使うように注意すれば、手持ちでも非常に安定します。また、体を動かす際は足を動かさず、腰を回転させて機体の飛行を追うように注意してください。

完

後記 2015/6/12 本日、元井氏から葉書が届きました。へへ、ありがとう。